“有的人活着却死了,有的人死了却还活着”。这句话用来形容现如今威圈的现状,可以说是再合适不过了。有的的酒厂使出浑身解数才能艰难生存,而有的酒厂虽然已经倒闭,但是存酒却能让无数人追捧。这些酒厂活着的时候无人问津,死了之后反而声名鹊起。
“物以稀为贵”的道理大家都懂,但是像波特艾伦,罗斯班克和大猫这些关停之后身价一飞冲天的酒厂,还是不得不让人谈“关“色变。
然而在威士忌的历史进程中,关停酒厂数不胜数,其中不乏一些品质上佳,但价格还算合理的存在,今天我们就来简单盘点一下关停酒厂中的高性价比存在。
能坚持上百年的“老牌酒厂”固然让人钦佩,但是一些“昙花一现”的酒厂其实也配拥有姓名。
在上世纪60年代,苏格兰格兰伯奇和米尔顿多夫酒厂迎来了两个新家伙——罗蒙德蒸馏器。彼时这两家酒厂均为Hiram Walker集团持有,并且作为百龄坛的重要基酒供应厂,Hiram Walker希望制造出更加优雅并具有果味气息的调和威士忌。
罗蒙德蒸馏器是一种特殊的壶式蒸馏器,在颈部装有可以调节回流的档位,增加威士忌的回流次数。这样可以生产出轻盈且富含水果香气的油性威士忌酒体。
由于使用罗蒙德蒸馏器后产出的威士忌与格兰伯奇和米尔顿多夫酒厂的风格差异较大,所以格兰伯奇使用罗蒙德蒸馏器的威士忌被叫做Glen Craig,米尔顿多夫使用罗蒙德蒸馏器的威士忌叫做Mosstowie。
这两个厂中厂的威士忌原酒几乎都用到生产调和威士忌。以单一麦芽方式装瓶的版本极为少见。
然而使用罗蒙德蒸馏器的代价也很大,这种蒸馏器的调节档必须人工手动控制,蒸馏器的工作效率极低,且设备维护和清洁成本极高,这和生产调和威士忌的高产能需求格格不入。
在1981年,这两个酒厂放弃了罗蒙蒸馏器,Glen Craig和Mosstowie这两个厂中厂就算彻底消失了。
最近正好喝到了一只圣弗力装瓶的Glen Craig 1976,浓郁的香蕉菠萝等热带水果气息,果冻般的酒体油脂感给人印象极为深刻,绝对可以进军顶级威士忌酒厂水准。然而相对价格却还没有到非常夸张的地步。
很多人不是不够优秀,他们只是欠缺了亿点点机遇。这点同样适用于威士忌酒厂。
格兰冠创始人Grant兄弟在1840年建立酒厂后,在1898年又在旁边开设了一家新酒厂,酿造设备与格兰冠别无二致,因次新酒厂也被简单粗暴的命名为“格兰冠二厂“,即卡普多尼克的前身。
格兰冠二厂没运营几年,就碰上了威士忌行业的一次大浩劫,Grant兄弟只得被迫关停二厂,并把设备转移至一厂保证生产。
1952年格兰威特和格兰冠合并,也赶上威士忌市场逐渐回暖。新东家才想起来格兰冠旁边还有个二厂,经过多方面努力,1965年格兰冠二厂又重新开放了。
但当时苏格兰已经有了明确法律:不允许两家酒厂使用同一个名字,所以格兰冠二厂更名为卡普多尼克,盖尔语意为神秘的井水。因为卡普多尼克是格兰冠两家酒厂的水源地。
复出后的卡普多尼克其实还算搞的风生水起,但大哥格兰冠的光环实在太耀眼,显得卡普多尼克在当时略显鸡肋,2001年酒厂被保乐力加集团收购后,2002年保乐力加把卡普多尼克关停了。同期被关停的还有三家:布拉弗、本利亚克和奥特班(Alt A’Bhainne)不过后来人家全部都复产了,只有卡普多尼克一直沉寂了下去,酒厂的心脏蒸馏器还被卖到了比利时Owl酒厂。
卡普多尼克一直以调和基酒的身份出现,很多威士忌爱好者根本就没喝过卡普多尼克的酒,2005年的时候芝华仕集团才正式推出卡普多尼克的第一支单一麦芽威士忌,后来也有很多独立装瓶商陆续推出了卡普多尼克的威士忌,不过热度一直不温不火。
但卡普多尼克的威士忌品质却非常优质,属于典型的斯佩塞甜美水果风格。与大哥格兰冠有很强的相似之处,不过卡普多尼克的风味涉猎更广泛,还可以生产泥煤威士忌。
由于关停历史不算太久,还是有不少装瓶商手握卡普多尼克的库存。但毕竟蒸馏器没了,卡普多尼克的复产希望渺茫,绝对是喝一瓶少一瓶系列。值得留意的是,这可能是你可以买到的最便宜的关停酒厂单一麦芽威士忌了。
“假如今天生活欺骗了你,不要悲伤,不要哭泣,因为明天生活还会继续欺骗你”。虽然是碗毒鸡汤,但是这句话用来形容命运坎坷的小磨坊酒厂,竟是意外的合适。
小磨坊是苏格兰历史最悠久的威士忌酒厂,于1772年成立,紧挨着如今著名的低地酒厂欧肯特轩,但其实小磨坊的前身是个啤酒厂,在14世纪就开始运作了。
同很多低地威士忌酒厂一样,小磨坊的命运非常坎坷。低地威士忌的风头被斯佩塞和高地盖过后,酒厂老板换了十几次,数次倒闭关停。最终在1994年宣布彻底关闭,1997年蒸馏器拆除。彻底失去了复活可能。
酒厂关闭后,小磨坊也推出过一些低酒龄段的官方装瓶产品,但反响并不好,威士忌圣经作者Jim Murray曾直言:“小磨坊关闭的主要原因是因为酒难喝”。
然而小磨坊的倒霉还未结束,2004年一场大火把仓库的珍贵库存也烧个所剩无几。
最终罗曼湖集团收购了小磨坊的剩余库存,当沉寂多年的小磨坊仓库被打开,人们再度品尝了小磨坊威士忌后,发现这些高年份威士忌库存的味道比之前小磨坊好太多了。
我第一次接触小磨坊的威士忌是在Jim Murray北京见面会上,其作为压轴威士忌登场,小磨坊27年确实风味与众不同。类似波本威士忌的油漆,辛香料混合着热带奇异果的酸甜风味令人印象深刻,而且体验愉悦。
作为近年才被挖掘的传奇关停酒厂,小磨坊的价格稳中有涨,但还没有到高不可攀的地步,而且随着越来越多的高年份酒液流入市场,小磨坊的认知度也在逐步提升。是一个可喝可藏的绝佳选择。
想象一下这样的场景:你来到一个威士忌分享会,别人拿出的都是麦卡伦、山崎、轻井泽这些喜闻乐见的“跟风网红”产品,而你则拿出了一瓶谁都没有见过的“帝国”威士忌,再嘿嘿一笑,说:这可是来自一个已经关停的酒厂,喝一瓶就少一瓶,只有少数人才知道它。
这感觉,是不是特别有”逼格儿“?
帝国酒厂于1897年成立,挨着我们相对熟知的斯佩塞酒厂亚伯乐,虽然酒厂名字应该是苏格兰最霸气的了,但是这个酒厂的实际过的可真不怎么样。成立之初一直为百龄坛提供原酒,结果不过两年就倒闭了。
后来帝国在1925年被帝亚吉欧前身DCL收购,然而目的不是酿酒,而是帮助大云酒厂(Dailuaine)发麦。尽管有烈酒巨头的撑腰,帝王也曾试图恢复正常生产,一直在升级设备和酿造技术,但直到它2000年彻底倒闭,帝王酒厂的正常运营时长加起来也不到50年。
其实帝国的威士忌水准非常高,富含传统斯佩塞的奶油花果香,据说还有一些草本香水的香气。不过时光一去不复返,相比同样倒闭的波特艾伦、大猫等还能筹备复产的幸运儿,帝国酒厂2006年被保乐力加彻底拆除,在原址的基础上重新建立了新酒厂——Dalmunach,这让帝国连复产的机会都没有了。
虽然对于大众威士忌爱好者来说,帝国酒厂也是比较小众偏门的酒厂,这导致帝国威士忌的市场认可度有限。但资深的威士忌发烧友提到帝国却是赞不绝口,浓重的奶糖口感,兼有斯佩塞传统的水果风味,犹如一份水果生日蛋糕。
这两年帝国威士忌成为了独立装瓶商的重点营销对象,价格大有增长之势。不过相比传统的关停三大件来说性价比还是更胜一筹的。
看了这么多价格良心的“关停酒厂”,一定会有个问题困惑着你:“为什么这些关停酒厂价格涨不上去呢?”
这里面包含了很多因素:威士忌爱好者的追捧程度,酒评家们的舆论导向,本身酒厂的产品质量等等……但最重要的一定是:酒厂背后的资本推动。
比如帝亚吉欧旗下的波特艾伦,酒厂关停后帝亚吉欧不定期的会推出波特艾伦的单一麦芽产品,并利用“消失的酒厂”概念制造威士忌的稀缺性,波特艾伦酒液本身就有不俗的实力,加上二级市场和收藏拍卖的一通操作,价格自然水涨船高。
但很多关停酒厂倒闭后,背后资方并没有重视其关停后的品牌运作,仅仅靠独立装瓶商零散的库存去推动市场热度,这样的话这些威士忌最多只能在威士忌发烧友之间流传,不会在市场上掀起巨浪。
另外当波特艾伦这些酒厂受到追捧后,资本就开始筹备酒厂复产的可能,这样可以让新波特艾伦牟足眼球,这样可以让复产后的酒厂依旧保持在较高的市场热度和价值上。
对于那些消失的好酒厂,我们肯定是会感到惋惜的,毕竟没有了就是没有了。同时我们也知道了并不是所有消失的酒厂都会被追捧成一个很高的价格,只要我们足够耐心,还是能以一个相对低廉的价格买到一款“消失的威士忌”的,威士忌的乐趣,也就在于此。
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